FordRanger / Mazda B2500 замена подшипников ведущей шестерни главной пары редуктора заднего моста.



 

Инструменты и оборудование:

<b>Инструмент:</b> ключи 10,12,13,14 (длинная головка), 17, 19, 23, 24, 30, воротки, удлинители, динамометрический ключ, динамометр, монтировка, отвёртки, пассатижи, съёмник универсальный, съёмник сегментный, пресс, штангенциркуль, индикатор, молоток, кув

Ford Ranger 2005, XLT, LSD - замена подшипников ведущей шестерни главной пары редуктора заднего моста.
Всё нижесказанное применимо к Мазде В2500.
Причины замены: около года назад появился несильный гул ГП, сначала переживал, потом привык. Тон и амплитуда гула/воя менялись от температуры, нагрузки и скорости. В масле (Castrol SAF-X 75W140 GL5/6) инородных включений не обнаружено, люфт на фланце хвостовика ведущей шестерни ГП отсутствовал. По всем прикидкам получалось, что износились подшипники морковки и при прогреве редуктора появляется люфт, что в свою очередь приводит к неправильному зацеплению гипоидной передачи.

Что обнаружилось при вскрытии: ГП – состояние рабочее, дифференциал – рабочий, сальник – износ кромок, но грязь/воду держал, задний подшипник морковки – рабочий, передний подшипник морковки – износ, наличие говнолина с ржавчиной. Вода просачивалась не через сальник!, а по шлицам морковки, под упорную шайбу – в передний подшипник. Поверхности переднего подшипника мутные, то есть изношенные! При ремонте было принято решение поставить фланец на герметик, внутренняя поверхность торца фланца, при сборке, была смазана герметиком. Особо хотелось бы отметить, идиотскую конструкцию отражателя фланца. При движении вне дорог, прорези для удлинённых болтов захватывают траву с грязью, которые попадают на кромки сальника, приводя к его преждевременному износу.

Авторы выполненных работ: Kraftwagen, Яков в приватном сервисе. Якову уважение и спасибочки.

Как делать:
1. вывесить авто (хотя бы задний мост и повыше)
2. снять задние колёса
3. слить масло
4. снять барабаны. Конечно, можно и не снимать, но если болты крепления к фланцу моста будут прокручиваться под тормозным механизмом, то вы замучаетесь снимать барабаны в этой позиции. Поэтому профилактически – лучше снять
5. пережать тормозной шланг
6. отвинтить тормозные трубки от задних цилиндров
7. отвинтить гайки фланца моста с двух сторон
8. выдернуть полуоси с щитками на 100 – 150 мм
9. отсоединить кардан от фланца редуктора
10. удерживая спецключом фланец редуктора отпустить гайку хвостовика
11. снять болты и гайки крепления редуктора к мосту, оставить хотя бы два наживлённых болта
12. поддеть монтировкой, оторвать от герметика, отвинтить страховочные болты, снять редуктор
13. осматриваем ГП, при серьёзном износе – необходима замена самой ГП, с последующей регулировкой и подбором необходимых шимов и дистанционных шайб, это отдельная песня.
14. чтобы не перепутать при сборке, необходимо отметить крышки подшипников дифференциала – левый/правый
15. отвинтить болты, снять крышки
16. отметить шимы преднатяга дифференциала - левый/правый
17. достать один шим
18. вынуть из корпуса дифференциал в сборе, наружные обоймы подшипников лучше бы не путать
19. отвинтить гайку морковки
20. вынуть морковку - можно постучать через проставку по хвостовику или воспользоваться прессом
21. снять распорную втулку
22. съёмником с морковки снять обойму заднего подшипника, дистанционную шайбу
23. из корпуса вынуть сальник, переднюю упорную шайбу, внутреннюю обойму переднего подшипника
24. из корпуса редуктора выпрессовать/выбить наружные обоймы подшипников
25. всё отмыть, продуть, включая фланец моста под редуктор, можно посмотреть на все вынутые деталюхи…, повторное использование подшипников, сальника, распорной втулки не допускается!
26. в корпус редуктора прессуем наружные обоймы подшипников, можно нагреть корпус редуктора до 200 – 250 градусов, тогда обоймы упадут на место сами
27. на морковку установить заднюю дистанционную шайбу, не забыть! запрессовать внутреннюю заднюю обойму подшипника. При отсутствии пресса обойму можно нагреть до 200 градусов, упадёт сама
28. смазать подшипники, обоймы трансмиссионным маслом
29. в корпус редуктора установить переднюю внутреннюю обойму, упорную шайбу
30. обезжирить посадочные поверхности сальника, смазать посадочную поверхность сальника герметиком, запрессовать его, рабочие кромки сальника смазать консистентной смазкой
31. нанести на внутреннюю поверхность торца фланца герметик
32. аккуратно вставить морковку в корпус редуктора, надеть фланец, наживить гайку хвостовик, подтянуть её от руки до упора
33. закрепить ключ – держатель фланца к фланцу морковки
34. тянем гайку хвостовика маленькими порциями, постоянно проверяя люфт морковки, до его минимального значения, при касании наружного подшипника распорной втулки осевой люфт (начальный) морковки 2 - 4 мм
35. САМАЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ – ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКОВ МОРКОВКИ. Для понимания! если момент преднатяга превышен, всё разбираем, смятую распорную втулку в помойку, берём новую втулку и повторяем все операции опять. Гайку фланца ослаблять нельзя, момент на гайке при затягивании 300 -500 Нм. Момент преднатяга 1.2 – 1.5 Нм приведён для НОВЫХ, смазанных подшипникови и смазанного сальника. Тянем гайку – измеряем момент. Момент измеряли динамометром, на радиусе 330 мм, соответственно усилие должно было составлять от 353 гс (грамм сила) до 441 гс. В итоге получилось 400 гс, то есть на рычаге 0.33м 1.36 Нм.
36. закерниваем гайку хвостовика
37. в соответствии с маркировкой, установить дифференциал, шимы, крышки, затянуть болты крышек 75-95 Нм
38. проверить зазор в ГП (от 0.12 мм), выполняется при помощи индикатора, при наличии опыта, ощущается пальцами
39. смазать трансмиссионным маслом гп, дифференциал, покрутить
40. обезжирить фланец редуктора и фланец моста
41. на фланец моста нанести герметик – формирователь прокладок для трансмиссии, выждать 10 – 15 минут
42. установить редуктор, протянуть
43. заменить смазку в полуосевых подшипниках, я использую 222
44. вставить полуоси на место, затянуть гайки фланцев моста
45. установить на место тормозные барабаны
46. отпустить тормозной шланг
47. прокачать тормоза
48. после застывания герметика (полагается 12 – 24 часа), залить масло
49. одеть колёса