Сочинение: как йа провел выходныйе

[Guest Яков]

тут то он и сломался, причём так, что вытащить не представлялось возможным

- метчик можно растворить в кислоте. Если деталь, в которой он застрял, сделана из АЛЮМИНИЯ!

Опускаешь в серную, соляную, азотную или какую подобную кислоту и часов через 10 метчика как не бывало. Алюминий не вступает в химическую реакцию с кислотами. А вот метчики растворяются прекрасно.

 

Вот таким методом извлекают обломанные метчики из алюминиевых блоков двигателей УМЗ\ЗМЗ.

[АТМЗ]

Вот таким методом извлекают обломанные метчики из алюминиевых блоков двигателей УМЗ\ЗМЗ.

В Люберцах найден отличный магазин ВАЗовских автозапчастей, где уже куплена новая трапеция (и установлена сср). А оставшуюся ось со сломанным метчиком я сохраню как реликвию - напоминание о том, что "дай дураку стеклянный шар - не разобьёт, так потеряет"

[Volf_34s]

ааааа!!!!

еееее!!!!!

я поставил бесконтактное зажигание на УАЗ - АТЭ-2.

Накуа я это сделал - не знаю. Поддался общей истерии чувству стадности

Провозился с этой фигнёй полтора дня, а всё из-за того, что перед установкой не выставил УОЗ 1 цилиндра как положено ) А делать надо строго по инструкции "от дедушки Якова" http://www.vnedorog.ru/main/index.php?opti...d=187&Itemid=90 )

Сделал всё так, что переход на старую контактную систему зажигания возможен в течение 15 минут. Соответственно старый трамблёр и катушку положил в "возимые запчасти".

Что изменилось - ХЗ. Заметного - ничего. Ну мож чуть чуть улучшилась приемистость на асфальте. В общем пока что-то определенное сказать нельзя. Вроде лучше разгоняется.

По бездорожью не ездил (поля со снегом 20 см не в счёт)

[Polonus T. Rat]

ну а я тоже провел выхи под машиной.

поменял шкворня нового образца на старого, от ОТАДа, если бы они были сразу хорошие, заняло бы один день, а так пришлось два дня провозиться.

 

Купил новые фары дальнего света (старые продал): Hella Illuminator. теперь буду ваять проводку под них, плюс на доп свет.

[Volf_34s]

каждый выходной новое сочинение )

 

В выходной ставили на Головаста лобовое стекло. Охренеть нетривиальная задача.

Стекло двойной кривизны. Дырка в кабине под стекло и стекло разных размеров. Поставили нормально вчетвером(!!) с третьей попытки.

Но вроде всё нормально - ни щелей ни перекосов... мда... а думали - 15 минут

 

А ещё обнаружил, что оторван правый передний амортизатор Плаза Арктика. Похоже ему ходов не хватило.

Буду ставить от ГАЗ53 ибо всё остальное небюджетно.

[Volf_34s]

поставил на выходных на передний мост амортизаторы от ГАЗ-53 по 870 р/шт.

Сначала хотел газелевские газонаполненные, но они только Плаза. А "плаза" и оффроад - это религиозный вопрос. Да и стоили они по 1040р/шт.

Так что решил, что бюджетнее будет от ГАЗ53.

 

Перед установкой примерил - оказалось, что у меня лифт подвески как раз для аммортов такой длины. Сами аммортизаторы одностороннего действия - т.е. на растяжение работают только. Целиком металлические.

 

На ходу особо улучшений не заметил, ну мож чуть лучше дорогу держит - но это может быть чисто субъективным ощущением... Во всяком случае на 100км/ч вполне уверенно держит дорогу (при этом бедные Жигули шарахаются в ужасе и бьются в истерике).

 

Также подрегулировал карбюратор. На очереди клапана и к колбасе 14 апреля готов.

 

ВСЕ НА ПОСЕВНУЮ 2007

[KIAlex]

Собрали с Яковом коробку и раздатку и водрузили их на место. Задолбались аццки. Еще всю мелоческу типа ручек кпп ,карданов, пола и прочего - вощем на Посевную я у Якова в штурманах.

[Volf_34s]

Собрали с Яковом коробку и раздатку и водрузили их на место. Задолбались аццки. Еще всю мелоческу типа ручек кпп ,карданов, пола и прочего - вощем на Посевную я у Якова в штурманах.

 

Лёха,

а если что - мне коробку переберем ? А то у меня вторая плохо включается. Боюсь, что ремонт уже скоро...

 

 

P.S. кстати, я размышлял о причине скорой кончины твоей коробки. И есть мысль, что мож это из-за того, что ты некоторое время пренебрегал пониженной ?

[KIAlex]

Лёха,

а если что - мне коробку переберем ? А то у меня вторая плохо включается. Боюсь, что ремонт уже скоро...

P.S. кстати, я размышлял о причине скорой кончины твоей коробки. И есть мысль, что мож это из-за того, что ты некоторое время пренебрегал пониженной ?

Кость - в моей коробки износ только на синхронизаторах (бронзовые кольца истерлись) и подшипники. Все это токо из того что имхо была вода с песком после бродов. (мест попадания много - хз как) Сами же шестерни (зубцы) хорошие.

Я (или Яков) напишем мб отчет как и чо - но в принципе ничего сложного , все по книге. Но надо 2-м снимать/ставить. И занудно (в смысле долго) - имхо 3 дня на коробку с раздаткой (но можно и за 2 успеть)

[Volf_34s]

Кость - в моей коробки износ только на синхронизаторах (бронзовые кольца истерлись) и подшипники. Все это токо из того что имхо была вода с песком после бродов. (мест попадания много - хз как) Сами же шестерни (зубцы) хорошие.

Я (или Яков) напишем мб отчет как и чо - но в принципе ничего сложного , все по книге. Но надо 2-м снимать/ставить. И занудно (в смысле долго) - имхо 3 дня на коробку с раздаткой (но можно и за 2 успеть)

 

а ты мне все таки не ответил....

у меня тоже судя по всему трабла с синхронизатором 2 передачи

 

Раздатку мне не надо перебирать.

[Guest Яков]

Небольшое сочинение - как скоротать вечер или паяем монтажный блок на TLC80.

 

Если в Вашем УАЗе ну абсолютно ничего не ломается и Вам совершенно нечего в нем починить - не отчаивайтесь!

Есть еще один способ помудохаться вечерком в гараже - автомобиль TLC80, в который японские конструкторы тоже заложили немало интересных головоломок. Разгадыванием одной из них мы сейчас и займемся, а именно - поиском ближнего света фар.

Занимаясь этим увлекательным делом, сперва снимите и разберите(!) реле включения света фар. Под защитной крышкой Вы должны найти один силовой контакт. Если Вы вдруг обнаружили под крышечкой 2 параллельных силовых контакта, то смело забрасывайте это реле на крышу гаража и никогда о нем не вспоминайте. Ибо со временем один из 2х контактов закисал и переставал замыкаться, и весь ток начинал проходить через второй. Это вызывало сильный нагрев реле и оплавление колодки реле (а заодно и всего, что рядом). Ставились такие реле года до 93-94.

Расправившись с реле включения фар, Вы можете смело переходить к реле переключения ближнего и дальнего света фар. Как бы грустно это не звучало, но в самом реле никогда ничего не ломается и не горит. Но пусть это не вводит Вас в заблуждение - японская собака порылась именно там.

Что бы понять это, надо снять нижнюю крышку монтажного блока. И все бы было так просто, если бы не одно НО - снять монтажный блок с машины невозможно(!). Он не имеет фишечного разъема, все провода припаяны нем наглухо - его ставят еще во время сборки кузова и проводки на конвейере. Монтажный блок и подкапотная (и часть салонной) проводки - одно неразделимое целое.

 

Вернемся к нижней крышке. Для того, чтобы ее снять, необходимо перевернуть к верху брюхом весь монтажный блок. Для этого надо снять левый АКБ и пластиковую нишу в которой он стоит. Теперь у блока появилась некоторая свобода перемещения, ограниченная длинной пучка проводки.

И теперь Вы можете таки отодрать нижнюю крышку. А под дней Вас ждет изумительной красоты картина - напрочь сгоревший провод от реле к 2м предохранителям (правой и левой фары соответственно). Какой японский удод догадался сделать провод, питающий 2 лампы по 60 ватт, диаметром 0,75 квадрата - я не знаю. В цепи питания на старых машинах из-за окисления контактов растет сопротивление. А как гласит закон всемирного сохранение энергии - ничего не исчезает бесследно. Те доли амперов, что не дошли до фар идут... правильно - на нагревание проводки. А самое слабое место проводки - это тот самый провод 0,75 квадратов. Сначала с него стекает изоляция (в обнаружите ее остатки в нижней крышке), затем оголенный провод начинает плавить все вокруг себя, в т.ч колодку реле.

 

И теперь самое интересное - двумя иголками отжимаем язычки крепления планки предохранителей и снимаем ее с остатками провода (вообще-то блок считается неразборным ) Второй конец провода выдергиваем из оплавленной колодки реле. Припаиваем новый провод к планке, квадрата на 1,5 и, доработав надфилем колодку реле до первоначального состояния, запихиваем все это хозяйство обратно.

Ставим назад нижнюю крышку и монтируем блок на место. Ставим на место все реле.

И наслаждаемся...

 

 

To Volf:

P.S. кстати, я размышлял о причине скорой кончины твоей коробки. И есть мысль, что мож это из-за того, что ты некоторое время пренебрегал пониженной ?

Причем здесь износ кольца синхронизатора и использование прямой\пониженной? Кольцо синхронизатора в передаче крутящего момента не участвует, его задача - уравновесить скорость вращения шестерни и вала, на котором она установлена.

Поэтому, езди ты хоть на пониженных, хоть на повышенных - кольцу синхронизатора все пох. У него одно задача - выжал сцепление, он выравнивает скорости вращения шестерни и вторичного вала для того, что бы ты мог без усилий сцепить их муфтой синхронизатора.

 

Кстати, просто ЯВНАЯ причина кончины колец синхронизатора - у Алекса явно не выключается полностью сцепление - это хорошо прослушивалось при включении 1ой передачи при трогание с места. В момент включения первой передачи на стоящей машине все валы коробки не вращаются (может немного проворачиваться первичный и промежуточный вал), поэтому хрустящих звуков быть не должно. Если они есть - диск не полностью отжат от маховика.

[АТМЗ]

Небольшое сочинение - как скоротать вечер или паяем монтажный блок на TLC80.

Я думаю сей опус можно смело дать почитать японцам - явно тянет на бестселлер по всем параметрам, кроме размеров, так что ещё десяток таких шедевров - и можно издавать книгу "Из жизни руссих ниндзя или как я починял Тоёту"

[Volf_34s]

Потестили на выходных Головаста

 

Тест состоял из 3 этапов (в рамках мероприятия Посевная-2007):

перегон по асфальту (160 км) - колбаса (9 часов) - перегон по асфальту (160 км).

 

По результатам теста заключение:

Симекс ЕТ2 36х12.5 рулит и на асфальте и в гОвнах. При давлении 3 атм по асфальту едет просто чудненько! 85..90 км/ч держать без проблем.

В оффроуде: спереди спускался до 0.5, сзади - до 0.4. Цепляется замечательно. Педалировать особо не надо - спокойненько едешь и всё. Правда тут своё слово сказала еще РК с понижайкой 3.2 и 92 бензин. Понижайка вообще вещь! Запас тяги вполне достаточный, как показатель: http://foto4x4.narod.ru/Posevnaya_2007/ind...0000159.jpg.htm - вот из этой канавки выехали вверх вообще без проблем.

 

Но обнаружились и баги: порвался лебедочный трос на роликах. Хотя "вскрытие" показало, что он в том месте был заломлен, но уже серьезно подумываю о второй лебедке.

И ещё подтекает ГУР... причем именно рулевой редуктор ... пришлось подлить грамм 30 масла ... мда...

Надо ещё вскрыть правый передний кулак - чё-та там трансмиссионка в ШРУС идёт, а в бортовом редукторе литол. Кстати, кто знает - куда смотреть в первую очередь? С чего начать ?

[Guest Яков]

Надо ещё вскрыть правый передний кулак - чё-та там трансмиссионка в ШРУС идёт,

- это сальник ведущей полуоси (на которой сам ШРУС установлен) потек однозначно. Стоит в месте соединения шаровой опоры кулака с чулком моста.

 

а в бортовом редукторе литол.

- если в кулак забили литол, не смазку ШРУС, то это она. Если сальник навернулся и пропускает масло в корпус кулака, то излишки этого масла выдавливают литол из кулака в бортовой редуктор.

 

Если в поворотоном кулаке смазка однозначно ШРУС, а в бортовой передачи ТОЧНО ЛИТОЛ, то единственное место откуда он мог придти - это ступица. Тольки, ИМХО, это unreal. Я такого не видел. Вот масло из бортредуктора в ступице - это обыденность, но никак не наоборот.

 

Короче, ты точно уверен, что именно литол в бортредукторе, а не смазка ШРУС?

 

Действия: снять ступицу, снять шкворни, снять корпус бортредуктора, вынуть ШРУС, снять шаровую опору, вытащить сальник.

[Volf_34s]

у меня везде литол.

в общем моя версия с твоей совпадает. Ступица - маловероятно. Ещё думаю, что на подшипнике шруса (который большой) нет маслоотражательной шайбы.

 

Буду вскрывать. Благо что есть все запчасти.

[Guest Яков]

у меня везде литол.

- ИМХО плохо. Г..о смазка.

 

Ещё думаю, что на подшипнике шруса (который большой) нет маслоотражательной шайбы.

- а ее там и не должно быть. Там в принципе все уплотнение - подшипник. Т.е уплотнения так особо и нет. Но смазка в бортредуктор не попадает, если сальник живой.

 

Читал на УАЗбуке, что парни разбирали передний "военник" лохматого года и, дескать, там были какие-то шайбы типа маслоотражательных под большим опорным подшипником. Но, видно, их уже лет 20 как не ставят. ХЗ почему.

[Volf_34s]

Читал на УАЗбуке, что парни разбирали передний "военник" лохматого года и, дескать, там были какие-то шайбы типа маслоотражательных под большим опорным подшипником. Но, видно, их уже лет 20 как не ставят. ХЗ почему.

 

у меня валяются подшипники новые с такой шайбой. буду их ставить.

[Guest Яков]

Итак, глубоко уважаемые любители всего подолгу и помногу, сегодня я собираюсь продолжить рассказ о злоключениях "русского ниндзя".

Немного предистории.

Не так давно, а точнее в четверг, наслаждаясь неспешной поезкой по МКАДу, я вдруг ощутил какую-то странность в работе мотора. Точно сформулировать, что же мне не нравиться, я не смог, поэтому продолжил движении в прежнем темпе. "Это от жары у меня глюки" - решил я. Щаз!! Некоторое время спустя было уже понятно, что меня насторожило - один из цилиндров явно не работал. Начал плавно рулить в сторону обочины. Пока рулил, перестал работать еще один цилиндр. Встал, движок продолжало подколбашивать, заглушил. Открыл капот, переломленных трубок или чего-то похожего я не увидел. Закрыл капот, в качестве профилактики попинал колесо. Подумал: "может еще фары и стекла протереть?". Но решил, что одного колеса достаточно для ремонта. Завел - таже картина, явно не работают один, а скорее два цилиндра. Шутки в сторону - время ближе к вечеру, МКАД и невеселые мысли о том, что ж делать-то. Дизель не УМЗшный движок, стандартным набором инструмента на обочине не разберешь.

Ладно, единственная мысль - может воздух в системе, надо попытаться прокачать. На заведенном моторе откручиваю\закручиваю по очереди штуцера форсунок, заодно проверяя какие не пашут. Процедура эффекта не принесла, но я выяснил, что не работают форсунки 2 и 6 цилиндров. Точнее, не подается топливо во вторую и шестую форсунку. Вывод - проблема в ТНВД. К этой мысли меня подталкивало и то, что из ТНВД раздавался легкий хрустящий шумок. Но на фоне двигателя его почти не было слышно.

На 4х горшках поехал домой. Хоть и не близко, но пришлось. Кстати, ехать на 4х цилиндрах из 6 вполне реально. Большая масса машины сглаживает рывки. А вот ехать на 2х цилиндрах 4х цилиндрового мотора уже не получиться. Вывод - правильный мотор, на самом деле, без шуток, - это рядная "шестерка". У такого двигателя наилучший баланс мощности, веса и расхода топлива. И еще рядная "шестерка" - самый уровновешенный мотор. Одна проблема - места много занимает Но там кто-то кажется хотел грузовик? Какой нафиг грузовик с 4х цилиндровым мотором. Это не грузовик, это велосипед какой-то. Из темы: нет на свете круче велика, чем мицубиси делика

 

Впрочем, достаточно иронии. Итак, на следующий день я приполз на СТОА. Мастер сказал, что в лучшем случае снимут ТНВД вечером. Кстати, из ТНВД стал разваться уже очень хорошо слышимый хруст. Сидеть до вечера мне не имело смысла, уехал. Вечером звонок - сняли ТНВД, посветили внутрь - в нем много мелкой стружки. Разбирать будем в понедельник.

Понедельник. Меня пустили в топливный цех (!это против правил вообще-то!), топливщик разбирает ТНВД. А теперь внимание! Владельцы современных дизелей - завидуйте и кусайте локти ТНВД двигателя 80х годов прошлого века разбирается в опытных руках за 15 минут!!! Реально. Он состоит приблизительно из 60-70 деталек, что для ТНВД совсем не много. В основном это шайбы, пружинки, шарики и болтики. Крупных деталек не наберется и 20ти.

Разобрали, начали искать причину появления стружки. Нашли быстро. Но чтобы сказать, что было, надо немного отклониться в теорию. Плунжер, установленный в ТНВД, приводиться в движение валом ТНВД. А этот вал внутри корпуса установлен на 2х подшипниках скольжения, бронзовых втулках по-просту говоря. Так вот - эти втулки износились, вал начал болтаться и подрал их здорово. Да и на самом валу от люфта появилась выработка. Плюс "прожевало" кое-какие шайбы в ТНВД. От этого и пошла стружка.

А в сумме это и выразилось в хрустящем звуке и пропусках в цилиндрах. В остальном - полный порядок. Плунжерная пара, прошедшая 120 тыков не требует замены. Всякие мелкие\крупные детальки тоже в полном порядке. На вопрос: "почему развалилось все так неожиданно, ведь неделю назад все было ОК", ответ был: "когда появляется хоть мельчайший люфт в ТНВД, процесс начинает идти с лавинообразной скоростью". На мой еще более идиотский вопрос: "ТНВД перебирали на 170 тысяче, неужели за 120 тыков эти втулки "кончаются"?", ответ последовал: "эти втулки не меняли никогда, это еще заводские детали". Вот так, отсюда мораль - никогда, ни при каких условиях нельзя доверять сервису бесконтрольно. Втулки эти копеечные и к пробегу в 200 тыков их должны были заменить без каких-либо раздумий. Если бы это сделали тогда, то я бы спокойно проехал не 120 тыков, а все 200-250.

Почему это не сделали? Все просто - их замену можно осуществить только в заводских условиях.

Объясняю почему. Есть допуски, сколько-то +/-0,00Nмм для каждого вала ТНВД. Точных чисел я не знаю, просто объясняю механизм. Поэтому диаметр каждого вала уникален, даже если они изготовляются на одном станке. Втулки же в продажу поступают внутренним диаметром немного меньшим, чем минимально возможный диаметр вала. Для чего это сделано? Чтобы можно было развернуть втулку конкретно под диаметр вала, который будет установлен.

Т.е нужно иметь такую точную измерительную аппаратуру, которая способна уловить эту разницу в диаметрах вала. Но это не самое главное - главное иметь токарный станок и фрезец (или развертка, хз), который может развернуть втулки под диаметр вала с точностью этих самых 0,00Nмм. Следовательно, биение фрезца должно быть меньшим, чем заводские допуски на разницу в диаметре валов. А, нехило? Это не уровень автосервиса, это даже не уровень среднего механического завода. Это уже действительно заводские условия ремонта.

Еще после фрезы втулки надо разгладить (кажется так), чтобы убрать все следы обработки и сделать зеркально-гладкой поверхность трения вал\втулка. Да, и еще - перевтулить корпус можно только с помощь пресса и оправки.

Вот такой инфой нагрузил меня топливщик. Есно, они этим не занимаются, автосервис все-таки. В таких случаях они рекомендуют сразу покупать новый ТНВД в сборе. Ну на крайняк - б\у, но живой.

Но начальник вроде знает место, где есть такой станочный парк и токари соответствующей квалификации. Начальник действительно "вроде знал" - ну это в районе м. Савеловская. Улица Правды, где-то в конце улицы дом с арками, тебе в последнею, потом вдоль забора, как забор кончится, тебе на право, там ворота, иди в них. Вывески и адреса у этой конторы нет.

Супер точное объяснение. Но я поехал. Попутно заскочил в магазин, закупил необходимые детали - вал новый, втулки, ремкомплект насоса, ролики крестовины ТНВД (хз что это). Шайб не было. Их, оказывается, вообще не возят. Нет спроса. За все - 1800р. Смешные деньги для капремонта ТНВД. Спросил о з\ч топливной аппаратуры Мазды - нет ничего вообще! Только под заказ. Цены на все не знаю, но, к примеру, моя плунжерная пара стоит 5000р. На мазду под заказ - около 220 евро. Однако, вывод - иметь распространенный круизер намного выгодней, чем редкий велосипед.

Короче, часа 1,5 я ходил по этой улице, достал всех чоповцев расспросами, в итоге в одном мелком сервисе мне сказали, что да, есть такая контора, но она переехала на соседнею паралелльную улицу.

Нашел я их в итоге. Это целый цех, где занимаются капремонтом двигателей. Точнее, не сколько самой сборкой двигателей, сколько шлифовкой шеек и балансировкой коленвалов, перепрессовкой втулок клапанов, притиркой клапанов, расточкой блоков, хонингованием, фрезеровкой ГБЦ и всем таким подобным. Теперь я точно знаю, где я буду капиталить движок.

Позвали старшего мастера. Вышел такой опрятный старичок, покрутил в руках корпус. Сказал - на все про все ну максимум полчаса понадобиться. Но есть проблема - на тот завод, куда они раньше носили делать такие вещи, доступа у них больше нет. Перевтулить он может, а вот развернуть и разгладить нет. Нет необходимого оборудования. Но все-таки он набрал номер какого-то своего знакомого, который там работает. Итого - знакомый попробует пронести перевтуленный корпус с с валом и развернуть и разгладить втулки под этот самый вал. Сказал, что будет весело, если он не сможет вынести корпус. Внести что-то на территорию - нет проблем. А вот на выходе обыскивают. Но эту проблему он как-то решит, главное пронести в цех.

Вот теперь жду результата. На все про все дня два уйдет. Цена вопроса смешная - что-то 400-500р. перевтулить, столько же примерно развернуть.

Недостающие шайбы я нашел в Тушино, Бош-сервис. Там очень много чего для ремонта аппаратуры.

Теперь у меня ТНВД в трех административных округах лежит Внутренности и машина - м. Рязанский проспект; корпус, вал, втулки - м. Савеловская; шайбы, ремкомплект - м. Н. Черемушки. И главное - собрать эту солянку и запихать обратно в машину, чтоб после этого она еще и ездила

[АТМЗ]

Да, после такого рассказы про то, что нинзи лазают по стенам больше не возбуждают - вот настоящие нинзи то где

[ach]

Да, крузер, сцуко, ремонтопригоден. Не то, что велосипед. Ремонтопригодней только сцуко-УАЗ. Чтобы достать обломок полуоси из редуктора... Проще мост в сборе заменить

[KIAlex]

Я для себя сделал другие выводы из этого. Яков , ты мне сам долго и нудно говорил найти 80ку сейчас можно только сильно потрепанную. Ну вот собственно и результаты - то была переборка моста, то потек редуктор ГУРа, теперь совсем плохо Выводы - если есть время, деньги и желание то можно "общатся" с Тойотой - если нет, то лучше купить чтото свежее и не иметь вообще проблем. Я в митсу за год вообще не лазил (кроме колодок и датчика ничего) Я понимаю если бы авто имело тяжелую эксплуатацию, там поломки более часты, но у Якова это городское авто. Мб мазда и не лучший вариант, но свежих и недорогих подобных авто нету.

[Guest Яков]

Начнем с того, что неломающихся и абсолютно надежных машин в природе не сущетсвует.

Можно купить машину и вообще туда не лазить несколько лет, но это всегда заканчивается одинаково - крупными проблемами. В 80ку не лазили лет эдак 8. И вот результат. Если делать все во время, то и проблем не будет.

Доказывать, почему владеть допотопной машиной лучше, чем современным Hi-tech-ом я не собираюсь. Ремонт и и скопившиеся проблемы я благополучно уже решил. А мелочь - она есть всегда. У любой машины.

[ach]

Яков: про допотопность-vs-хайтек - это, конечно, очевидно, но если какой-либо узел могут отремонтировать на всего одном заводе в Мск, причем нелегально, и без каких-либо гарантий - это значит только одно: в 99.9% такой узел не ремонтопригоден.

Ты будешь бегать по всей Москве, договариваться и т.д. Остальные - купят на разборке б/у ТНВД и поменяют в сборе. Просто потому, что нет времени на беготню, и машина нужна каждый день.

 

И про уаз. Порвали на ВПХ ребята мосты. Хрясь полуось в переднем, потом хрясь полуось в заднем. 2 лебедки из брода, веревка, лагерь. Фиг ли, это УАЗ - он же ремонтопригоден с одной кувалдой в чистом поле! Ща полуось вынем, завтра купим в ближайшем поселке, поставим, на заднем мосту уедем. Ага.. ЩАЗ! Обломок полуоси нельзя достать без располовинивания моста! ПЦ... А после располовинивания - надо регулировать редуктор... Полный ПЦ... Веревка, в Тулу. Половина сервисов не работает, на другой половине от УАЗа шарахаются. Хорошо, я знал сервис, где работает понимающий (в т.ч. в подготовленных машинах) человек, и хорошо, он работал именно в этот день. И хорошо, он, обзвонив знакомых, нашел б/у задний мост на замену, потому что времени на располовинить и отрегулировать уже не было.

 

В общем, я лишний раз убедился - ни одну машину нельзя отремонтировать в поле. НИ ОДНУ! Если только сломался в самом начале отпуска и есть куча времени впереди Тогда - да, УАЗ несомненно рулит Но как-то отпуск хочется проводить более осмысленно. Поэтому машина должна быть просто "свежей" и надежной. А уж хай-тек там внутри или нет - пофиг. В условиях сервиса - все отремонтировать можно.

[KIAlex]

Ach - ты во многом прав, не не вполне. На "допотопных" авто безусловно есть вещи которые можно отремонтировать в поле (тот же карб уаза, зажигание и тп). Мы меняли в поле сцепленеи на моем (убив целый день хотя проще было бы дотащить на тросе до сервиса). А у МПС всего датчик глюкнул и то не ясно (но это фигня - надо учить матчасть )

Но в чем ты точно прав так в том что авто нужно свежее (если нет времени и чисто спортивного интереса чинить). Яков - ты пишишь что в 80ку не лазили 8 лет! Ну дык - она ж была новая! А счас все - ей наступает пипец то в одном то в другом. И ехать на таком "ремонто пригодном" автомобиле куда то далеко просто стремно.

Яков - прошу не воспринимать это как наезды, обиды или издевки - я просто дискутирую и выражаю свою точку зрения. У тебя есть своя основанная на твоих данных условия жизни и тп и тд . Просто я дся себя выбираю более свежее авто взамен ремонтопригодному. (уаз и киа я выбира от безысходности, а вот МПС искал токо свежий. Ну и тем более Мазду)

[ach]

Ach - ты во многом прав, не не вполне. На "допотопных" авто безусловно есть вещи которые можно отремонтировать в поле (тот же карб уаза, зажигание и тп). Мы меняли в поле сцепленеи на моем (убив целый день хотя проще было бы дотащить на тросе до сервиса). А у МПС всего датчик глюкнул и то не ясно (но это фигня - надо учить матчасть )

Безусловно. Но заметь, даже на МПС, абсолютно его не зная, без единого прибора-тестера, с совершенно невнятной книжкой, мы практически убедились в том, что это датчик, а не реальная поломка. Тащили просто для перестраховки, потому что не были уверены в своих выводах. Вот для уверенности - нужно знание матчасти