Sign in to follow this  
Followers 0
KIAlex

Проблема с зарядкой

30 posts in this topic

Не пойму тебя, при чем тут сама гена? Если напряжение зависит от оборотов, знаичт гена генерит, а проблема в реле регуляторе, который подает напряжение возбуждения обмоток. Непонятно другое - неужели они после замены не протестили гену? Если протестили то какие тогда фаткоры на авто могли повлиять на его неработоспособность? Загадка. Я отключал одну из батареек, они стоят в паралель, не должно это было влиять. Напряжение в момент поворота ключа около 11 с копечками вольт, но АКБ крутят движек довольно долго - назвать их мертвыми както сложно. Лебедил я на них тяжелого ренга так что сам на тормозах ехал к нему...этот факт говорит что всетаки акб не умерли вноль.

 

Соленая водичка точно не причем - у меня гена сверху двиглая, не думаю что даже брызги его доставали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
WL91-18-300 от 16000 до 52000 руб.

 

Только что посмотрел поставщиков - 4600р!!!! Стоит, ну никак не 16000....

 

Что касается данной ситуации, то я склонен винить РР, а не гену. Особенно после того, как его отнесли в ремонт. Разборка гены выявила бы сгнившие провода и т.п. внутри, ремонтники с радостью срубили бы бабла за дополнительные ремонт.

Раз ничего не сказали, то видимо все ок.

 

 

Похожий случай был с Варягом. Снял ему гену, он отвез в ремонт, там заменили РР. Все в мастерской работает.

Ставим на машину, заводим - нет заряда. И так и эдак колупали - не работает. Потом еще раз Варяг отнес гену - вирдикт: машина была с сильно просаженными АКБ (не крутили, но фары-музыка еще работали), ДВС заводили с помощью ПЗУ, это и вывело новый РР из строя. Как-то так.

А если бы машину прикурили от другой машины? Это часто приходится делать зимой с разными машинами. Что-то вылетавших РР я не замечал. Но мастерская по генам вину за собой не признала.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гена оказался не таким уж крокодилом, а проблема оказалось несколько запутанней.

Поставил новые АКБ, поведение не изменилось. Отвез гену обратно в сервис, поставили на стенд – все работает. Под нагрузкой все четко стабилизирует четко. Поговорили, парни предложили проверить питание на гену. Вернулся. Все поставил обратно. На генератор приходит 2 провода (не считая силового , B/W, идет на 80А предохранитель). На одном четкий плюс равный напряжению на АКБ, на другом…напряжение чуть меньше. Временно кинул 2 провода на + АКБ – все работает, напряжении не более 14.5 вольта, стабильно.

Начал глядеть схему. Один провод идет на лампочку (W/B) . Другой видимо питание реле регулятора (R по схеме). Видимо именно на него и не приходит. Судя по схеме все просто – провод идет до главного блока предохранителей, на 30А предохранитель HEAD. Попытался прозвонить, не соединены. Разобрал блок, там все нормально , предохранитель цел, снял колодки, все ок. Но начали меня терзать сомнения:

1) Провод на предохранителе HEAD и на гене разного сечения, те нет прямого соединения.

2) имхо не правильно все время держать реле регулятор под напряжением, даже при выключенном двигателе. Должно идти через замок и релюху.

Пока кинул снимаемую соплю на +АКБ и на эту клемму гены. Идей пока нету, попробую еще поизучать схему, но идей нету.

gena.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
...... Идей пока нету, попробую еще поизучать схему, но идей нету.

gena.jpg

 

Посмотрел "наркоманскую" схему. Ничего там не понял....

Но общая идея следующая :

Реле-регулятор сравнивает напряжение на выходе генератора (считай на АКБ - там толстый провод) и в бортовой сети (обычно это клема "30" на замке зажигания - на этой клеме есть напряжение когда ключ повёрнут - это тонкий провод).

Если двигатель не работает, то напряжение на клеме 30 ниже, чем на АКБ (за счёт падения напряжения на разных лампочках и других бортовых потребителях). Если двигатель начинает работать, то реле-регулятор начинает эту разницу компенсировать и повышает напряжение на выходе генератора (на АКБ). Но дело в том, что реле-регулятор "видит" напряжение не бортовое, а на своём входе ! Вот если на пути от клемы "30" замка зажигания до реле-регулятора напряжение "теряется", то и получаются скачки к-рые ты видишь на бортовом вольтметре.

Попробуй "пройтись" по тонкому проводу.

Или просто кинь параллельно тонкому проводу другой провод от любой точки, где есть напряжение при повёрнутом ключе.

На самом деле всё немного сложнее т.к. там ещё есть контрольная лампа заряда АКБ. И если просто "кинуть провод", то лампа скорее всего работать не будет. Но у тебя есть вольтметр.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Контрольная лампа управляет обмоткой возбуждения генератора и трогать её нельзя, если лампа горит, значит всё хорошо, если она гореть не будет (перегорит например) то генератор возможно работать не будет, почему возможно, потому что при вращении стартером иногда генераторная обмотка может самовозбудиться без обмотки возбуждения. А то, что приходит 2 плюсовых провода (силовых) это нормальная схема многих генераторов, которые находятся под напряжением.

А замок зажигания, управляет как раз лампочкой т.е. обмоткой возбуждения.

На некоторых генераторах контакты BW и R соединены перемычкой (либо снаружи, либо внутри генератора). Если соединены внутри, то генератор имеет всего 2 контакта с наружи 1.-силовой 2. на лампочку-управление обмоткой вобуждения.

Посему, напряжение на контактах BW и R должно быть одинаковым.

0012_sistema_zarada____.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0