Лифтовка рессорного УАЗа



 

Инструменты и оборудование:

Дрель, УШМ

Шоферский инструмент

Слесарный инструмент

Три домкрата, толстые обрезки досок

 

Я попробую описать процесс, позволяющие установить резину большего размера, чем штатная. Другими словами - лифт автомобиля. Говорит буду только про УАЗ 3151х с полностью рессорной подвеской.

Так же я хочу отменить, что принципом, которым я руководствовался, является следующее - как можно меньше нестандартного. Другими словами, я исходил из того, что все ходы при постройке автомобиля должны быть часто применяемыми на практике и не очень затратными по времени и по деньгам. Что можно было оставить без изменений я и оставил без изменений. А так же попробовал преподнести этот материал не как письмо, а как статью для начинающих джиперов.

Итак, приступим.
Отправной точкой для лифта моего УАЗа послужил тот факт, что в моем распоряжение уже были колеса SSW TSL размером 33*13,5. Поэтому передо мной встала задача - каким образом разместить эти колеса в арках? На этот счет существовало 3 варианта: вырезать арки, поднять кузов относительно рамы (bodylift) или опустить мосты относительно рессор. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы:
А) Резка арок. На первый взгляд кажется, что ничего сложного в этом нет. Взял болгарку и отрезал "лишнее" железо. НО! Чтобы резать аккуратно и чтобы шов был ровным надо иметь набитую руку. Иначе, при неудовлетворительном результате, отрезанное на место не приставишь. И если передние крылья можно заменить, то как быть с задними - неизвестно. Это во-первых. Во-вторых, вырезанные арки не позволяют использовать подкрылки, их просто не к чему крепить. У УАЗовского кузова и так низкая коррозийная защита, так зачем же ее еще снижать? К тому же между передним крылом и кузовом есть огромных размеров проем, куда может набиться с десяток килограммов грязи. Выковыривать ее оттуда после каждой поездки по расколбасу? Подкрылки снимают эту проблему, закрывая этот проем. И в-третьих, к вырезанным аркам нельзя прикрепить расширители. Но эту проблему можно решить. Например, прикрутить уголок к внутренней стороне крыла. Но тогда с другой стороны будут видны головки от болтов или винтов, или заклепок, или другого крепежа. Мне кажется это будет смотреться не очень красиво. Хотя, некоторым наоборот, нравятся такие брутальные вещи... Другой способ заключается в том, что часть крыла подгибают внутрь. Я пытался в гараже просто загнуть лист железа толщиной 0,7мм под углом 90 гр. Получилось не очень. Кузов УАЗа, если не ошибаюсь, 0,8мм. И есть еще один известный мне способ прикрепить расширители - приварить к внутренней части крыла трубу квадратного сечения или же уголок. Я этот способ рассматривать не буду, т.к минимум, что требуется - это специальные навыки и оборудование. Варить железо толщиной меньше 1 мм и при этом не прожечь его очень сложно.
Исходя из вышесказанного, я считаю, что резка арок для "чайников" или для людей не очень хорошо владеющих инструментом не самый удачный способ для установки больших колес. Но в целом, для опытных мастеров, этот способ удобен, в первую очередь из-за низких затрат времени и сил. Но применительно к своей машине этот метод я не применял.

P.S. Все-таки применял этот метод, но значительно позже написания этого материала. И целью было не резка арок для установки больших колес, а усиление арок профилем. Но раз варить и резать, то сразу решил вырезать их максимально. В целом, свое мнение не изменил - резка арок оправдана либо на совсем гнилых автомобилях, либо если другие методы лифта неприменимы. Резать, гнуть и варить нужен опыт, мой совет остается в силе - начинающим парням и девушкам лучше сначала попробовать себя в других работах по машине. Обрести уверенность в себе, потом только резать безвозвратно металл.
Б) Подъем кузова. Суть метода проста - кузов отделяют от рамы и поднимают на заданную высоту путем установки проставок. Естественно, что применять этот метод для машин с несущим кузовом (Нива, Jeep Cherokee и др.) нельзя. У них отсутствует рама как отдельный элемент автомобиля, который можно снять, поставить, заменить и прочее. Но УАЗа это не касается.
Материал, который используется для изготовления проставок, различен. Часто используют металлическую трубу (чаще квадратную, реже круглую), разрезая ее на куски необходимой длины. Могут использоваться проставки изготовленные из различных сортов каучука. Но мне кажется, что использование проставок из резины недопустимо. Резина (каучук) материал гибкий и при длительной или тяжелой эксплуатации деформируется и кузов начинает ездить по раме, что плохо сказывается на его ресурсе. Он попросту разбалтывается. Есть еще третий вид материала - это различные пластмассы. Как они называются по уму я не знаю, поэтому я так и буду их называть пластмассовыми. Я полагаю, что этот материал самый удачный для изготовления проставок. По прочности он сравним с железом, при этом легче в обработке и не подвержен коррозии.
Главным недостатком данного метода является то, что он трудоемок. Приходиться заново гнуть многие трубопроводы, заново регулировать тяги, могут возникнуть проблемы с рычагами трансмиссии, возможны другие проблемы. Но плюсы то же очень весомые. В первую очередь, при подъеме кузова, не нарушаются заводские характеристики автомобиля, т.к почти не меняется центр тяжести. Не сильно искажается и внешний вид автомобиля. К тому же щель, которая образуется между кузовом и рамой, позволяет легче преодолевать броды, т.к вода будет проходить под кузовом, а не пытаться сдвинуть его. Взвесив все плюсы и минусы, я счел, что лифт кузова является для меня самым приемлемым способом установки больших колес. Подыскивать материал и делать проставки самому мне не хотелось, поэтому я решил поискать уже готовые. Нашел в профильном по тематике интернет-магазине, 6ти сантиметровые (лифт 5см), порядка 120$ за все (12 проставок, цены 2004 года). Крепежа мне не дали, хотя сказали что вообще дают, но сегодня его нету. А крепеж понадобится, т.к длины штатных болтов не хватит. Новый болт должен быть где-то 130-140мм, диаметр 10 заводской. Но я советую перейти на болт М12, т.к нагрузка на него из-за лифта будет больше. Штатные отверстия под болты легко рассверливаются до диаметра 12мм без нанесения вреда. Также необходимо прикупить к ним шайбы. Остальное можно оставить штатное.
Итак, как же происходил лифт? Я опишу все по шагам. Как я счел нужным. Текст упрощен и дан крупными блоками без подробностей. Но все возникающие проблемы легко решаются по месту. УАЗ авто не сложное.
Шаг 1. Необходимо очистить салон от всего. Не только от вещей, но и от сидений, и съемных секций пола. Разбирать каркас тента или снимать крышу я не рекомендую, т.к это отрицательно скажется на жесткости кузова. Так же откручиваем рулевую колонку от кузова, от рулевого редуктора откручивать не надо.
Шаг 2. Лезем под капот. Снимаем аккумулятор с машины, откручиваем упоры радиатора и отсоединяем их от кузова, откручиваем тяги карбюратора (буду рассматривать свой карбюраторный УАЗ, но для инжектора суть метода не меняется). В том числе все тросики. И самое главное - снимаем все главные цилиндры (тормозной и сцепления), при этом недопуская их разгерметизации. Просто откручиваем их и оставляем висеть на трубках. Тормозной цилиндр откручивается из моторного отсека, а цилиндр сцепления - из салона. Снимаем щитки радиатора (те что сбоку), они могут помешать, но это не факт. Но лучше снять.
Шаг 3. Откручиваем крепеж кузова. Т.е откручиваем гайки от болтов крепящих кузов. Сами болты не вынимаем.
Шаг 5. Подъем кузова. Для этого потребуется три крепкие доски, шириной от 10 см, толщиной не меньше 5 см (мое мнение) и чтобы их длина позволяла опираться на проходящие вдоль кузова усилители. И три домкрата типа штатного уазовского. Хотя спереди и сзади можно использовать Hi-Jack. Подкладываем доски по краям кузова (зад, перед) и в центр, над КП и РК. В центре домкрат придется заводить сбоку, т.к мешает КП. Естественно, что штатный домкрат до досок и кузова не достанет и придется сделать основание. Например два колеса и несколько досок поверх или что-то другое. Главное чтобы основание было устойчивым выдерживало 400-500 кг. Закрепили домкраты и начинаем непосредственно процесс подъема кузова. Начинать надо с зада, переходя в центр и далее к переду. За один раз лучше не делать больше одного оборота домкрата (или пары качков для гидравлики). Как только кузов поднимется на нужную высоту (в нашем случае высота кузова над рамой - 6см), устанавливаем проставки. Ставим на штатные подушки. Сверху новая проставка, снизу старая, штатная. Вставляем в отверстия болты с надетыми на них шайбами (получается что шайба внутри салона, проставка снаружи, под кузовом). Затягивать надо уже после того как поставите все проставки и болты, и уберете домкраты. Если кузов в процессе подъема съехал в сторону, то его можно вернуть на место подняв съехавший конец Hi-Jack-ом. Просто толкайте кузов в нужную Вам сторону. Главное при этом не перестараться, а то он уедет в противоположную сторону. Между проставкой и кузовом лучше намазать какой-нибудь антикор. И можно еще положить между кузовом и проставкой тонкий кусочек резины. Например, вырезанный из старой автомобильной камеры. Т.к со временем проставка из-за взаимных смещений кузова и рамы протрет краску металла кузова и кузов будет гнить.
Шаг 6. Теперь надо все собрать, что до этого разобрали или сняли. После подъема кузова надо будет заново отрегулировать тягу дроссельных заслонок и упоры радиатора. Кстати, на моей машине после лифта кузова тяга карбюратора, которая идет следом за поперечной (самая длинная из всех) упиралась во впускной коллектор раньше чем полностью открывалась заслонка второй камеры . Попытки отрегулировать тяги эффекта не принесли. Буду гнуть новую. И еще возможно, что перестанет включаться задняя передача. Лечится доработкой пола. И закрепить рулевую колонку - в случае с колонкой старого образца (с одной крестовиной) просто переставляем U-образную скобу выше. С колонкой нового образца (со шлицами и 2мя крестовинами) можно так же закрепить колонку U-образной скобой вместо родного приваренного крепежа.

Так же заново отрегулировать упоры радиатора. При установке на место ГТЦ и ГЦС немного перегнуть штатные трубки. Еще будут проблемы с масляным радиатором. Но у меня он был снять после покупки, поэтому я этой проблемы избежал.
В) Установка проставок между рессорами и мостом. Достаточно дешевый и быстрый способ отлифтоваться. НО! Недостатков у этого метода больше чем достоинств. Пожалуй самой большой проблемой является то, что нарушается центр тяжести автомобиля. Это приводит к тому, что у машины ухудшается управляемость, увеличиваются боковые крены, возрастает склонность к опрокидыванию. Так же карданные валы работают при большем угле излома, что приводит к их преждевременной замене крестовин. Еще существенным недостатком является S-образное изгибание рессор, видел лично лопнувшие коренные листы 9ти листовой рессоры из-за использования больших проставок и неаккуратном вождении. К достоинствам можно разве что отнести дешевизну и простоту применения. Так же говорят что для УАЗа это чревато еще и тем, что начинают самопроизвольно откручиваться стремянки и есть риск потерять мост. Правда подтверждений этому я не встречал.

Г) Установка проставок между рессорой и рамой. Тоже достаточно дешевый и быстрый способ лифта. Как отдельный метод, пожалуй, не очень интересен, т.к величина лифта незначительна - установив проставки 60мм я получил "чистый" лифт 2-3 см. А 60мм это высокие проставки. Но в целом, способ удачен. Ходовая во многом остается штатной, доворот переднего моста после установки проставок у машин с серьгами сзади улучшает управляемость. Сломать или повредить эти проставки невозможно, они так же не откручиваются самопроизвольно. 

Минусом является распрямление рессор. Объяснить не могу, но после установки рессоры становятся абсолютно прямыми. Пока каких-то проблем это не принесло, но настораживает. А так же меняется угол работы переднего карданного вала. Увы, не в лучшую сторону. Можно компенсировать доворот переднего моста установив регулировочные клинья между рессорой и мостом. Я так делал - нормально получилось.