Лифтовка кузова Ford Ranger



 

Описание лифта кузова проставка на пикапе Ford Ranger XLT.

Отчет Александра kraftwagen-а 

Автомобиль: Ford Ranger XLT 2005

Бодилифт, подготовка.
Салон.
1. снять 4 пластмассовых порога
2. снять нижнюю, переднюю облицовку под ногами 2 шт.
3. снять заднее сиденье (целиком)
4. отвернуть верхнее крепление задних ремней
5. отвернуть кронштейны домкрата и для сумки с ключами
6. снять заднюю, угловую облицовку 2 шт.
7. снять резиновые распорки задних болтов
8. поднять ковры найти характерные центральные крепёжные болты 4 шт
Под капотом.
1. отпустить болт шлицевого соединения на рулевом валу
2. отвернуть кронштейн промежуточного крепления ручного тормоза
3. снять кронштейн крепления тормозных шлангов от АБС к раме
4. при лифте более 30 мм, снять направляющий кожух вентилятора и срезать его нижнюю половину
Впереди.
1. снять бампер, целиком с кронштейнами (4 болта)
Впереди снизу.
1. отпустить провода АБС
2. отпустить тормозные шланги
Снизу.
1. снять защитные трубы (подножки)
2. снять передние и задние крепления подножек.
3. ослабить крепление топливных шлангов.
4. снять запаску и разгрузить кузов

В магазине купить удлинённые болты. Параметры оригинальных: кабина перёд М10х1.25х75 -9 (2 шт), кабина центр М12х1.25х35 -10 (4 шт), кабина зад М10х1.25х70 -9 (2 шт), кузов М12х1.5х35 -9 (6 шт). На всех длина резьбы 35 мм. Купить или сделать 14 проставок желаемого размера.
Отвернуть снизу все гайки, вынуть оригинальные болты и на их место поставить удлинённые (дабы избежать смещения), в кузов наживить на пару ниток передние и задние болты. Собственно сам бодилифт, не представляет из себя ничего сложного. Аккуратно поднимаем кабину с одной стороны, в центре кабины внутрь от порога есть усиленное место для упора, а впереди можно упираться в силовые кронштейны. Приподнимая болты, вставляем проставки. То же самое повторяем с другой стороны (бока).
Проверяем правильность установки кабины, измеряя расстояние от рамы до нижней отбортовки порогов, при необходимости корректируем положение. Затягиваем все гайки и контргайки.
С кузовом проблем нет вовсе, гаек нет – одни болты, просто до безобразия.
Восстанавливаем все соединения под капотом, внизу, спереди, при необходимости переносим места крепления кронштейнов, так чтобы провода и шланги не были натянуты. Особое внимание обратить на глубину шлицевого соединения. Проверяем тормозные шланги непосредственно на суппорте, для этого вывешиваем переднее колесо так, чтобы был полностью сжат буфер отбоя и вращаем колесо вправо-влево, шланг должен быть всегда свободен. Проверяем зазоры между шкивами и ближайшими шлангами, при необходимости, оттягиваем шланги. Собираем салон. Поднимаем передний и задний бампер, боковую защиту (трубы). Наслаждаемся проделанной работой, а может быть, и нет.
Какие у меня были и остались проблемы, общие впечатления (28 мм):
1. крепёж М12х1.5 – непопулярный
2. проставки сделали из уазеговских 60х80 7 шт в 28х60, 14 шт.
3. полная задница с кронштейнами бампера АРБ, в штатном режиме можно поднять на 10мм, кузов упирается в эти кронштейны, пришлось использовать болгарку…кронштейны АРБ целы
4. не успел поднять задний бампер, в ближайшее время.
5. не успел поднять передний бампер (АРБ особая статья, ещё думать надо как это грамотно сделать)
6. рулевые шлицы заходят за стягивающий болт на 2 мм, предел.
7. нижний кожух вентилятора пилить не пришлось, зазор 4 – 5 мм.
8. кронштейн перенёс один – ручника, остальные подогнул, при большем лифте надо переносить.
9. при активной езде колёса перестали задевать арки.