Лифт подвески




Понадобятся материалы и запчасти:

Аммортизатор перед OME60070L (старое обозначение OME N73L) 75-100мм
Аммортизатор зад OME60071L (старое обозначение OME N74L) 75-100мм
Пружина передняя, OME № 3039 , +75мм, Нагрузка 50-110кг
Пружина задняя OME № 3040, + 75 мм, Нагрузка 200кг к ПСМ, 2 шт
2
2
2
2

Пошаговая инструкция по лифту подвески 105 на 3 дюйма с помощью пружин OME.

Лифт комплект

Еще до кризиса закупил пружины и аммортизаторы Old Man Emu для лифта подвески на 3 дюйма.

1) Аммортизатор перед OME60070L (старое обозначение OME N73L) 75-100мм, 2 шт
2) Аммортизатор зад OME60071L (старое обозначение OME N74L) 75-100мм, 2 шт
3) Пружина передняя, OME № 3039 , +75мм, Нагрузка 50-110кг , 2 шт
4) Пружина задняя OME № 3040, + 75 мм, Нагрузка 200кг к ПСМ, 2 шт
5) Kастор-Kит (OMECA77B)


Также купил комплект сайленблоков OMECA77B со смещенным центром для компенсации изменившегося угла кастора, однако впоследствии удалось обойтись без них

Инструкцуия по установке сайлентов в комплекте.

Установка подвески

Поднимаем авто на подъемнике, откручиваем колеса.

Picture

 

Откручиваем клюшки от переднего моста. Откручиваем болт , так как на гайке есть насечки от прокрутки. Когда машина на высоте роста, болты отворачиваются легко. Когда лежишь на земле , их фиг отвернешь. Picture

Первоначально была идея поставить смещенные сайлентболки для компенсации изменившегося после лифта угла кастора. Но мнения о них противоречивые, говорят долго не ходят. "Долго " это менее 15 ткм . Второй вариант это опустить крепеж клюшки к раме . Но так как лифт у меня небольшой, опускать клюшку от рамы получится слишком на большое расстояние. Третий вариант - довернуть мост в кронштейне. Можно конечно срезать кронштейн от балки и переварить заново, но уж больно трудоемко и ответственно. Решили использовать иной , простой, но проверенный вариант - перенесли переднюю точку крепления ниже с помощью уха. Немного выбираю металл, чтобы можно было положить шайбу. Picture

 

На токарном станке вытачиваем шайбы. Внутренний диаметр 16.5, внешний 28 мм, толщина 5мм.

Picture

Из 5мм пластины вырезаем уши. Сверлим дырку, прихватываем сваркой шайбу. Ставим клюшку на место, прикручиваем пластину с шайбой и прихватываем. Снимаем и все провариваем. Picture

Место ответственное - варил профессиональный сварщик полуавтоматом с газом. Любо дорого поглядеть Picture

 

В итоге вот так выглядит передний кронштейн

Picture

Это максимально возможный угол для доворота - больше уже рулевая тяга задевает за клюшку. Даже при таком угле пришлось чуть снять наплыв на клюшке - чуть чиркало при максимально вывернутом положении Picture

 

Далее снимаем старые пружины. Они довольно легко снимаются.

Picture

 

Новая пружина - длиннее и толще

Picture

 

Чтобы ее поставить пришлось использовать большие съемники - вот такие надо покупать.

Picture

 

Стягивал в несколько приемов используя свои мелкие съемники

Picture

Чтобы поставить правую пружину пришлось открутить переднюю рулевую тягу - тогда без проблем удалось засунуть. Picture

 

Picture

 

Picture

 

Picture

 

Спереди пришлось удлинить косточки стабилизатора. Клюшка задевала за кардан (впритык терла). 2 пластины и труба между ними. Фото удлинитель позже. Сзади ничего доворачивать не нужно. Повезло, что все болты открутились, ничего не сломалось. Задние аммортизаторы снимаются вместе с опорами..вот если бы там лопнул болт, фиг вывернешь его. Попутно обнаружил что у меня потерялся болт от тяги моста..так и ездил на одном. Picture

Сзади тоже пришлось удлинить косточки стабилизатора - разрезал пополам и вварил трубу.

При внесении изменений в подвеску необходимо отпустить ВСЕ крепления всех сайлентблоков подвески, так, чтобы стягивающие болты и центральные вставки освободились, ну и покачать машину, чтобы подвеска "размялась". После этого, болты протягиваются. Делать всё это необходимо, когда машина стоит на колёсах со стандартной загрузкой, то есть из ямы или лёжа на полу, на подъёмнике тянуть сайленты нельзя, так как подвеска не в нуле. Если этого не сделать, резинки в сайлентах очень быстро умрут. Это касается в том числе крепления ушей амортизаторов, торцевым креплениям - пофиг.Подвеска в нуле - значит резина сайлента не испытывает предварительного напряжения на скручивание.

К сожалению, на земле очень неудобно это делать((. Пришлось поднять и окончательно протянуть на подъемнике.

Отбойники и ограничители

 

ели

 

Результат.

Машина поднялась реально на много. Поменялось и поведение - немного чувсвется высота. В рулении никаких изменнеий нет, но вот  при торможении  (с 90 кмч) начало сильно бить в руль. Очень сильное шимми, было страшно. Потом еще пару раз повторилось. В итоге поехал снова к месту проведения работ, где вывесил авто. Понюхали, постукали, выяснили - большой люфт ступичного подшипника на левом переднем колесе. Видимо при торможении она начаноло бить и входило в резонанс. Ступицу протянули, вроде все прошло. Но все равно есть небольшое биение руля при торможении. Спецы грят тормозные диски кривоваты, вот и бьют.